Неделя моды в Париже: насыщенная эклектика

Спокойная чувственность от модного Дома Céline, мрачные скульптуры на показе Comme des Garçons – корреспондент BBC Culture выбрала самые интересные образы на подиуме французской столицы.

Неделя моды в Париже была насыщенной – пожалуй, даже перенасыщенной идеями. Под конец целого дня показов возникало ощущение, будто ты переел. В этом городе не существует рамок ни для модных домов, ни для креативных директоров. Большинство показов объединяло стремление к эклектике и выражению индивидуальности, однако эта общая идея нашла различное воплощение у разных марок. Добавьте в общую картину нонконформизм молодости и своенравие японских дизайнеров – и вы получите Париж, где царит вдохновение.

Изящная тяжесть

Дрис ван Нотен известен своими роскошными фасонами. Его коллекция стала одой страстным женщинам, которым нравится эклектичное сочетание парчи и позолоченной ткани с элементами цвета хаки. Другие дизайнеры проявили раскрепощенность – в материалах, украшениях и обильных деталях. Креативный директор Дома Balmain Оливье Рустан вспомнил об излишествах 1980-х годов и в своей коллекции обратился к ярким тонам той эпохи, с металлическим обрамлением, сияющим в неоновых лампах ночных клубов. Александр Ван распорол швы овальным силуэтам Кристобаля Баленсиаги, скрепил их обратно и украсил лезвиями и пирсингом, как если бы непослушная дочка светской львицы переиначила гардероб матери. Но интереснее всего смотрелись модели Рикардо Тиши, который подвел промежуточный итог своего успешного сотрудничества с Givenchy. Смешав викторианский стиль с эстетикой латиноамериканских "чола герлз" (участниц уличных банд, известных своим агрессивным макияжем), Тиши создал для Дома Givenchy ультрасовременную коллекцию, от которой веет мрачной романтикой.

Присылайте клоунов

Пожалуй, глупо было бы возводить успех одного человека в ранг тенденции. Разве так было не всегда? Но когда показы трубят о необходимости единого стиля и сетевые магазины послушно пляшут под их дудку, остается лишь удивляться, как люди вообще находят собственный стиль среди модной какофонии. Дебютная коллекция готового платья, подготовленная Джоном Гальяно для Дома Margiela, выражает именно эту мысль. На дефиле вышли не только модели, но и безумные персонажи, смахивающие на клоунов, с раскрашенными неоновой краской лицами. Сгорбившись, они вышагивали по подиуму в бархатной одежде с цветочными узорами и в обуви со слишком длинными ремешками. Одна дама была похожа на сумасшедшую попрошайку, к которой вы и близко не подойдете. Другая шла как угрюмый подросток, находящийся в отчаянных поисках собственной идентичности. Гальяно пытался донести до публики тот факт, что необходимо ценить несовершенство и индивидуальность. Что касается представленной одежды, она была эклектичной и отражала как принципы Дома Margiela, так и собственный вкус Гальяно. Своеобразный "протокол о намерениях", приуроченный к возвращению Гальяно в мир моды и задающий тон его дальнейшему руководству этим модным домом. Дождались ли зрители выхода эксцентричного дизайнера на поклон? Конечно, нет. Это же Margiela, в конце концов.

Случайный секс

Креативный директор Дома Céline Фиби Фило попыталась провести грань между сексуальностью и чувственностью – первую она всегда старалась обходить стороной. Подиум был выложен терракотовой плиткой, звучала испанская музыка, знойные девушки демонстрировали расстегнутые платья-комбинации, ослабленные корсеты и фактурные ткани, создающие, по словам дизайнера, впечатление "рваного гламура". Так выглядела чувственность в исполнении Céline; Раф Симонс для Dior сделал выбор в пользу более откровенной сексуальности. Его моделям пришлось влезть в высокие латексные ботфорты с абстрактными животными орнаментами, на плексигласовом каблуке. Впрочем, кричащей сексуальностью эти вещи не отличаются: хорошо скроенные пальто с мужским силуэтом и ткани, характерные для мужской одежды – вот основные стилистические особенности коллекции. Дизайнер Джонатан Уильям Андерсон (марка JW Anderson) провел свой первый показ для Loewe в прошлом сезоне. Его новую коллекцию можно назвать более импульсивной благодаря кожаным блузонам, мешковатым брюкам и легкому колориту 1980-х годов. Сумки были хороши – этого стоило ожидать от испанского Дома, специализирующегося на кожаных вещах – однако по-настоящему выдающейся эту коллекцию сделали соблазнительные кожаные силуэты, придуманные Андерсоном.

Японская волна

Японцы, как обычно, сделали все по-своему. Незаконченные платья Ёдзи Ямамото – захватывающее зрелище, пусть даже они никак не связаны с творчеством других дизайнеров. Его показы по-прежнему завораживают публику, наблюдающую, как платья-палатки медленно проплывают по подиуму. Та же история с Джуниа Ватанабе и Рей Кавакубо – их дефиле входят в число главных событий субботы на Неделе моды в Париже. Идеи этих дизайнеров обращаются к зрителю напрямую и западают ему глубоко в душу. Ватанабе сделала упор на многомерность одежды: конструкции, похожие на китайские фонарики, и многослойные складки ткани превратили ее вещи в луковичные 3D-объекты. Гениальное исполнение идеи – буквально не к чему придраться. Что касается Кавакубо, она продолжила исследовать человеческие эмоции: прекраснейшую коллекцию для Comme des Garçons она посвятила оплакиванию. Сделать человека красивым прежде, чем он покинет этот мир, а затем расстаться с ним – эти процессы вдохновили Кавакубо на создание скульптур из черных и белых кружев, бантов и золотой парчи. По подиуму медленно проплывали мрачные коконы, а когда одна модель проходила мимо другой, они смотрели друг на друга с тоской. Это зрелище можно было понять сердцем, не умом. Берущий за душу саундтрек британского композитора Макса Рихтера, живущего в Берлине, погружал в размышления о действительно важных для нас вещах. Кавакубо умеет взглянуть на жизнь со стороны.

Журналист Сюзи Лау пишет о моде и ведет блог по адресу stylebubble.co.uk. Она освещает недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже для BBC Culture.

Оригинал этой статьи на английском языке можно прочитать на сайте BBC Culture.